“滋、滋、滋”声隐约从厨房间传了过来，我知道老公又在做蛋炒饭了。稍顷，只听老公催促道，“母子俩快起来，吃早饭了。”诱人的香味早已飘来，我们抓紧洗漱，来到饭桌前，只见饱满的米粒光润油亮，黄嫩嫩的鸡蛋相间，点点葱末散落其中，只看外表就已垂涎欲滴了。看着我们吃得有滋有味，老公说：“我看你啊，蛋炒饭百吃不厌。”“是啊，任时光流转，我的味蕾一直在回望和眷恋，吃上这我从小便喜欢的蛋炒饭，心里感到特别熨帖，现在我经常出差，每天早上就吃蛋炒饭，面条什么的我都不吃”，我吞了一口饭笑着说道，“这个熟悉的味道，无论你吃多少次，下一次再吃第一口时，还是那种初恋般的甜蜜滋味。”

　　上世纪七十年代时，蛋炒饭真是稀罕之物。那时候我们吃的都是粗粮饭，如在做米饭时加入元麦粉或玉米粉，纯粹的米饭都很难吃到。只是每学期开学时，母亲总会给我们做上一碗蛋炒饭。母亲第一天晚上蒸了一大碗米饭，第二天一早起来在柜子里掏出两个土鸡蛋，在蛋炒饭的翻炒声中，我们睁开朦胧的睡眼起床了。吃完鲜美爽口的蛋炒饭便心满意足地背上书包蹦蹦跳跳地上学去了。当然耳边每次都少不了母亲的教诲，“新学期了，要从头抓紧，好好学习，要争做一个三好学生，考试考好了，再吃蛋炒饭。”那时候，蛋炒饭也是激励我们上进的动力。

　　随着经济社会的发展进步，蛋炒饭也不再是“奢侈品”了。我成家后，也常常做蛋炒饭给儿子吃。有时家里懒得做菜，就敲两个鸡蛋把剩饭处理掉了。做蛋炒饭也有讲究，马马虎虎去做也会影响口感。首先，在锅中放入适量的油烧热，把搅拌好的蛋液倒入其中，迅速将蛋液划散，待凝固后，放入米饭，用锅铲快速将米饭与鸡蛋剁炒均匀，然后放入适量的盐，出锅前再撒入葱花，翻炒几下即可。新出锅的蛋炒饭色泽诱人，葱香扑鼻而来，而嫩嫩的鸡蛋、晶莹的米粒吃在口中，感觉像是得到了一个最干净舒服的拥抱，舒爽连绵不绝。

　　蛋炒饭也有着悠久的历史，古人将蛋炒饭称之为“碎金饭”。相传隋代谢讽所著的《食经》记载，隋朝越国公杨素爱吃“碎金饭”，即鸡蛋炒米饭。据说这“碎金饭”选用软硬适度、颗粒松散的熟米以蛋炒之，使粒粒米饭皆裹上蛋液，炒好后的饭如碎金闪烁，因此得名，俗称“金裹银”。现在的蛋炒饭内容就丰富多了，可以加入虾仁、红肠、青豆，胡萝卜等等，类似于扬州炒饭，味道当然更胜一筹，但是我还是喜欢早先时候那种蛋炒饭的味道，原汁原味，简单而朴实。

　　蛋炒饭不仅为寻常百姓所喜爱，名人雅士也喜欢。据说同样做蛋炒饭，胡适太太江冬秀的技艺就显得十分高超了。梁实秋曾在一篇文章中说得细致：胡适对他太太的烹调本领是赞不绝口的，举一例来说，“他认为另有一样食品也是非胡太太不办的，那就是蛋炒饭——饭里看不见蛋而蛋味十足。我虽没有品尝过，可是我早就知道其作法是把饭放在搅好的蛋里拌匀后再下锅炒。”而张恨水的《啼笑因缘》里有一段关于木樨饭的记叙。木樨饭是北方的叫法，木樨即桂花。作者接着特意做了一番解释：“这木樨饭就是蛋炒饭，因为鸡蛋在饭里就像小朵的桂花一样，所以叫做木樨。”如此富有诗意的名字和惟妙惟肖的描写，读来让人食欲大开。

　　从高邮湖畔走出来的资深吃货汪曾祺，若干年后曾这样说“油炒饭加一点葱花，在农村算是美食。”葱花炒饭已是如此，何况蛋炒饭乎。他在《晚饭后的故事》里写道，京剧导演郭庆春少年学戏，吃的是棒子面窝头、“三合油”，——韭菜花、青椒糊、酱油，倒在一个木桶里，拿开水一沏，这就是菜。有的时候，师父忽然高兴，在他的生日，或是买了几件得意的古董玉器的时候，就吩咐厨子：给他们炒蛋炒饭！蛋炒饭油汪汪的，装在一个大缸里，管饱，撑得这些孩子一个一个挺腰凸肚。如此形象的描述，汪老对蛋炒饭的喜欢可见一斑。

　　俗话说“粗茶淡饭最养人”。蛋炒饭，虽平淡无奇，但在这些最朴实的食材中倾入了对家人的爱和牵挂，用心制作出来的食物是美味的，也是一种简单的幸福，更是在人们心中搭起了一个难以割舍的家，而那承载记忆的味道总会让人回想起那童年时的美好岁月。