我站在观景平台上，不远处的草甸子上，用钢丝架着几个用蒙文和汉字书写的大字：蒙兀室韦。再远一点，一条小河平缓地流淌着，这就是额尔古纳河。

　　先介绍蒙兀室韦。蒙兀即为蒙古，室韦是公元六到十二世纪时活跃于我国东北的古代民族之一。蒙兀室韦被看作是蒙古族的发祥地，现在是地处内蒙古最北、中俄边陲的一个小镇。额尔古纳河在小镇北面静静地流过。额尔古纳河是黑龙江正源，河面不宽，现在是中俄两国的界河。额尔古纳河的左岸归俄罗斯，右岸为中国的领土。

　　额尔古纳河本来是中国的内陆河，公元16世纪末，俄罗斯南侵，康熙皇帝1689年与俄罗斯签订《中俄尼布楚条约》，割地求和。条约规定：以额尔古纳河为界，南属中国，北属俄国。

　　昨天晚上到蒙兀室韦的时候，我吃了一惊。室韦小镇的夜晚灯火通明，在黑漆漆的夜里，闪烁的霓虹灯格外耀眼。俄式风格的店铺，勾勒出浓烈的异国情调。满街都是游客，来自大江南北，四面八方。我们走进一家餐馆，导游事先给我们打过预防针：室韦的食宿价格很贵，因为夏季是旅游旺季，赚游客的钱就靠短短的三个月。我们简单地点了一碗牛肉羹，就着俄式大列巴，权当晚餐了。因为中午吃的羊蝎子，还没消化。

　　河的对岸，也躺着一个小村镇，俄罗斯的。和这边游客来来去去不同，可以看见对岸的房子大都是青色砖瓦的平房，还算齐整，但是看不到人。不像这边的蒙兀室韦，到处是一拨一拨的游人。中国人喜欢热闹，喜欢喧哗，而对岸却是安静的，悄无声息。一河之隔，差异却是很大。不知道对岸是怎么生活的。也许俄罗斯地广人稀，旅游业不及这边兴旺？也许他们根本不屑这种边境的旅游？也许他们正忙于在邻国的土地上打仗，机炮轰鸣，血肉横飞，生命在一瞬间化为乌有，因而顾不上其他？也许对岸的年轻人都被征召去了前线？

　　一条边防公路紧傍着额尔古纳河一路前行。河边扎着铁丝网，警告人们不可越河。额尔古纳河有时离我们近，有时离我们远。近的时候河面就宽阔起来，远的时候则瘦成了一条线。河边是草地、白桦树林或麦田。草地一望无际，和蓝天白云连成一片。成群的牛羊、马儿在草地上悠闲地啃着青草。牛最悠然自得，时不时堵在公路上，挡着我们的车，旁若无人，漫不经心。树林子不时从车窗外闪过，主要是白桦树里，也有松树林。树林的颜色深，和草地混杂成深深浅浅的绿。麦田大片大片的，是附近的农场栽种的。立秋刚过，江南还处在秋老虎的暑热之中，这里的麦子已经黄了，不久就可以收割。河水在前面突然拐了个弯，青蓝色的河水和深绿色的树林、浅绿色的草原，微黄的麦田，形成一幅色彩斑斓的画图。

　　这就是芳草碧连天的呼伦贝尔大草原。空旷，辽阔，繁杂的生活琐事离你远了，人间的各种忧扰被忘却了，你的心也变得纯净和开阔起来。

　　满洲里是我们这次旅行的终点。满洲里号称“鸡鸣三国”，它西邻蒙古国，北接俄罗斯。是中国最大的陆运口岸城市。满洲里已有百年的历史，1901年因东清铁路的修建而得名“满洲里亚”（俄语），音译汉语就成了“满洲里”。东清铁路也就是所谓的中东铁路。它的修建又见证了沙俄在中国的扩张。瑷珲条约签订后，俄罗斯计划修建从人口稠密的西部到远东的西伯利亚铁路。1897年动工，1903年通车运行。东清铁路以哈尔滨为中心，西至满洲里，南至大连，沙俄独揽经营大权。1929年，张学良曾为收回中东铁路的管辖权，与当时的苏联爆发战争，最终以失败告终。

　　满洲里大街上有许多俄国人，不知道他们是生意人，还是定居在这里？城市的建筑也大都是俄罗斯风格，还有所谓的木刻楞房。木刻楞房是用木头和手斧刻出来的，有棱有角，据说冬暖夏凉。我们在蒙兀室韦住的就是木刻楞房，可是由于累，且只住了一个晚上，也没能体会出它的什么好处。满洲里最有名的标志性建筑是套娃广场，小楼房的圆顶上竖着一颗十字架，圆拱门型的窗户，外墙漆成十分夸张和艳丽的红色或蓝色。我们对套娃不感兴趣，转身去了满洲里国门。门口是两幢相连的乳白色的楼，形似“门”。走进门，看见一块界碑上醒目地写着“中国”两个红色大字，上端是国徽。但是在众多拍照留影的游客面前，庄严肃穆意味被冲淡了许多。进国门参观是要门票的。上了楼可以看到俄罗斯一方纵横交错的铁轨，还有有楼房和工厂。但也是没见人影。满洲里有许多店铺出售俄罗斯商品，我特意去看了看，大致以食品为主，不过是巧克力、大列巴、牛肠、酒，以及套娃、军用望远镜等等，还有做工粗糙的俄罗斯玉器。

　　迟子建写过一部长篇《额尔古纳河右岸》，描写生存在额尔古纳河右岸的一支游猎民族鄂温克人百年沧桑历史。书里有段经典的话：“没有路的时候，我们会迷路；路多了的时候，我们也会迷路，因为我们不知道该到哪里去。”但愿左岸和右岸的人们，都不会因路的选择而迷失方向。